Удивительные места нашей страны для путешествия автостопом

Арктические сопки на берегу Баренцева моря, некогда закрытый от посторонних глаз и не имевший автодороги поселок вахтовиков на Ямале, дикие пляжи Кубани и ущелья Алтая, обрамленные грандиозными горами. Нетривиальные достопримечательности от автора, проехавшего за несколько лет автостопом 70 000 км.

Рыбачий полуостров, Мурманская область: дивные пейзажи, медведи и БТР

© Михаил Пустовой

На краю материковой части европейской России далеко в бурное Баренцево море выдается полуостров с несколько тривиальным названием — Рыбачий. Место рыбного промысла поморов и скандинавов, усеянное заброшенными гарнизонами, — объект паломничества туристов. Если вы отправились путешествовать в Заполярье по одной из красивейших автодорог страны — «Кола», то положите в рюкзак продуктов на неделю и, не доезжая сотни километров до Норвегии, приготовьте паспорт. Возле порожистой реки Титовки стоит погранпункт — протяните документ и ступайте в поисках приключений на извилистую грунтовку, уходящую в тундру, полную озер, водопадов и скалистых сопок.

За хребтом Мустатунтури открываются полуострова Средний и Рыбачий; по ним наезжены сотни километров дорог, и летом там множество туристов на внедорожниках. Если повезет — есть шанс прокатиться на БТР морской пехоты, ну, а я дважды «стопил» квадроциклы. Сезон длится с мая по ноябрь; впрочем, тем, кто не готов стряхивать снег с палатки и мерзнуть под арктическими ветрами, лучше всего ограничиться календарным летом.

На полуостровах, кроме буйной заполярной природы, есть множество озер, которые просто предназначены для купания, и еще там кочуют олени. В первую очередь стоит обратить внимание на восток Рыбачьего: сопку Мотка, красивые реки, плато, скальные обрывы и мыс Цыпнаволок. А вот палатку лучше надолго не бросать — там завелись медведи.

Мохнаткина Пахта, Мурманская область: бывшее ЗАТО

В Кольском заливе стоит танкер, а пирс, где он пришвартован, стерегут военные — здесь охраняемый объект Минобороны и «Роснефти»: составы с мазутом по узкоколейке уезжают в секретный порт Североморск — базу Северного флота. Еще два года назад даже жителям Мурманска было нельзя посмотреть на это место, входящее в состав Рослякова, но статус ЗАТО с поселка снят и Мохнаткина Пахта открыта для посещения. Крошечный поселок затерялся между сопок в паре километров от дороги Мурманск — Североморск, и там всего лишь несколько домов. С местной сопки, поросшей редкими карликовыми березами, открывается красивейший в Мурманске вид на Кольский залив. Особенно фантастические картины там наблюдаются в конце осени, когда полярная ночь еще не лишила регион солнца.

Ковдор, Мурманская область: виды и легенды

С «Колы» в Ковдор ведет тупиковая дорога. За чертой этого молодого, 1953 года закладки, 17-тысячного города — тайга, полная медведей, патрули пограничников и Финляндия. До ближайшего поселка — Ёнского — 50 км, а до М-18 все 100. Бывает так, что из Ковдора за день в большой мир выезжает всего лишь несколько десятков машин. Еще недавно город был закрытым из-за пограничного режима. В Ковдоре добывают слюду и апатит. Процесс отчасти можно увидеть: карьер со спиралью в 40 км вырыт на окраине города. Интересен не сколько сам Ковдор, а маршрут в него: сопки, озера с песчаными пляжами и леса, в которых ржавеют танки времен войны. Среди местных гуляет легенда о чудовищах, заплывающих по подземным рекам с Белого моря в озера; а невдалеке от Ковдора есть брошенные поселки, но из-за активности медведей отправляться туда без вооруженного сопровождения не стоит.

Тазовский, Ямал: ненецкая этнокультура и быт вахтовиков

Единственный в ЯНАО поселок-порт, где живут вахтовики, в отличие от режимного Ямбурга, открыт для туристов. Асфальтобетонная дорога ответвляется сюда с трассы Тюмень — Надым. По городку курсируют бесплатные автобусы, а за посещение музея денег не берут. В нем вы найдете экспозиции о легендарной колонии Мангазея, познакомитесь с ненецкой этнокультурой и увидите чучела местной фауны (есть волк и даже росомаха).

Местные ласково называют свой городок Тазиком; его корни уходят в конец XIX века, когда в этих местах появились строения промысловиков. Поселок, где многоэтажки на сваях соседствуют с деревянными домами и стоят на заболоченной почве, пристроился на берегу реки Таз — ее ширина способна впечатлить, а на берегу, где лежат старые баржи и баркасы, стоит поставить палатку. В окрестностях Тазовского есть остатки гулаговской железной дороги Салехард — Игарка.

Совет: ездить зимой автостопом не рекомендуется из-за запредельных морозов, оптимальный вариант — август. Единственный минус Тазовского — заоблачные цены в домах приюта, и продукты в полтора раза дороже, чем в Москве. Ну и добираться неблизко: 1700 км от Тюмени — и вы попадаете в городок с населением в 7000 человек, за которым только залив Карского моря.

Тундрино, Ханты-Мансийский округ: на дачу к сургутчанам

В старинное село Тундрино под Нефтеюганском путь когда-то пролегал либо по воде, либо по автозимнику. Село, где прописано полтысячи человек, стоит на протоке Оби, кишащей щукой, а на берегах встречаются восхитительные сосны. Русские поселенцы осели в этих местах три столетия назад; ныне Тундрино — это дачное поселение, включенное в состав Сургута, хотя до города по трассе целых 90 км. Познавательное место, для тех, кто хочет взглянуть на жизнь сургутчан. Горожане приезжают в село ловить рыбу, сразу — десятки килограммов, но в Оби не купаются: дно илистое, а вода мутная, хотя и теплая в конце лета. Они по привычке с малых родин разбивают огороды, на которых вырастает картошка размером с грецкий орех, а кочаны капусты — с яблоко (почвы — песок). И даже в августе в Тундрине немилосердно ест мошка.

Онежское озеро, Карелия: заповедное место без туристов

Один из самых крупных водоемов Европы, где берега обрамлены задумчивыми скалами и часты штормы. Но как попасть в это место, название которому — Онежское озеро, если ты вольный путешественник с палаткой? Карелия, тракт «Кола», поворот на Кондопогу; первая же неприметная грунтовка в лес, и спустя километр показывается малолюдное побережье бухты озера с видами на город и его порт. Купаться в Онеге можно и в начале октября — когда листва на деревьях окрасится в желтые тона, а солнечные дни чередуются с угрюмыми дождями, — если осень не встречает по утрам изморозью. Стоит тишина, и черно-синий горизонт Онежского озера уходит вдаль — туда, где глубина вод достигает пугающих отметок. А Кондопога? Автор ее видел раза четыре и только издалека.

Лодейное Поле, река Свирь, Ленобласть: точка для фотографов

Путешествовать по дорогам России мало — надо выходить из машин и уходить в сторону от дороги. Даже в паре сотен метров от асфальта картина мира дарит совершенно иные впечатления. Там, где почти заканчивается Ленобласть и скоро-скоро начнется Карелия, а природа намекает на приближение настоящих северов, под 200-метровым мостом трассы Санкт-Петербург — Керкинес, на окраине городка Лодейное Поле, проносит свои широкие и сильные воды река Свирь. Интересное место, если вы фотографируете, — южная сторона Свири: там едва шумит смешанный лес, где-то неподалеку доживает свой век старая изба, а с обрывистых и каменистых берегов можно спокойно смотреть, как неспешно плывут корабли под немолодым разводным мостом, по которому с грохотом проезжают как поезда, так и фуры.

Тавда, Свердловская область: свежие карпы за 100 руб.

30-тысячный городок лежит на второстепенной дороге Тюмень — Ирбит — Екатеринбург и когда-то входил в состав Тобольской губернии, но затем административно очутился на Урале. Жители называют себя сибиряками, а природа Тавды типично сибирская — с ее торфяными и болотистыми реками, пятнами озер в лесах, о которых ходят зловещие слухи как о местах, где белогвардейцы убили множество тавдинцев в Гражданскую войну. Тавда — это сонные улочки частного сектора, старые деревянные бараки и рабочие районы. Город — памятник советским моногородам: Тавда разрослась благодаря деревообрабатывающим предприятиям, от которых остались руины. Пройтись по интересному краеведческому музею обойдется в копейки, а на улицах продают свежевыловленных карпов по 100 руб. за килограмм. Жилье лучше снять — квартира на месяц обходится в 5000—6000 руб.

Бжид — Бетта, Краснодарский край: дикие пляжи и море

Как отдохнуть на Черном море, но не видеть толп курортников, не разориться на гостиницах и получить удовольствие от относительной тишины, оставаясь поблизости от магазинов? Черноморская часть автобана «Дон» проходит по предгорьям Кавказского хребта, а окрестности таких городов, как Геленджик, не приспособлены под вольготные стоянки с палатками. Впрочем, если попрощаться с трассой в поселениях Бетта, Архипо-Осиповка или Бжид и пройти пару километров по берегу в любом направлении, то откроются многочисленные дикие стоянки в тени душистых южных лесов. С прибрежных склонов стекают ручейки, а на стоянках поколения гостей даже оставили после себя самодельную мебель. Есть и укромные местечки для нудистов, а благодаря берегам из крупной гальки и камней сюда не забредают местные жители с сомнительными целями. Так что загорайте и купайтесь вволю, пойте песни у костра и иногда ходите за продуктами. В силу жаркого климата Кубани оптимальный вариант посещения — апрель-июнь и осень.

Кош-Агач, Горный Алтай: конец самой красивой дороги России

Солидное по масштабам средней полосы село с населением в 9000 человек в голой степи. И почти конец Чуйского тракта, самой красивой дороги России, а рядом — Монголия. Путь от Новосибирска в 890 км займет два-три дня из-за медленного автостопа в Горном Алтае. Но в итоге путешественник вдохнет запах полыни, увидит верблюдов и полюбуется на заснеженные вершины-трехтысячники Курайского хребта. Значительная часть населения Кош-Агача — это казахи-сунниты, которые полтора века назад поселились на Алтае, что накладывает отпечаток на ассортимент в магазинах: свинина — редкость. Это поселение вполне тихое, а запросы владельцев домашних гостиниц достаточно умеренные — 500 руб. в сутки.

Курайская степь и ущелье Актру, Алтай: покорение горных вершин

Чуйский тракт проходит по горной местности, но до высокогорья от трассы неблизко. Единственное исключение — добраться до деревушки Курай, перейти грохочущую реку Чую по старому деревянному мосту и оказаться в Курайской степи, где курганы чередуются с поймами речек, стекающих с гор Биширду. Раньше здесь жило много фермеров, но в наши дни малолюдно. Если вы готовы побродить день-два по степи или ловить попутки — а там прилично грунтовок и автотуристов, — то, как вариант, найдете себя в ущелье Актру, где дотронетесь до склонов гор, пики которых достигают 3000−4000 м и покрыты снегами и ледниками. На такие вершины, как Купол Трех Озер (3556 м) и Юбилейная (3403 м), восходят даже без альпинистского снаряжения и проводников. Но отправляться в эти места нельзя, надеясь на импровизацию, и надо помнить, что магазины останутся по другую сторону Чуи, а в июне и августе в Курайской степи и ущелье Актру часты ночные морозы.

Солонешное, Алтайский край: много солнца в любое время года

Это зажиточное русское село, основанное еще в 1828 году, вытянулось вдоль речной долины бурного и широкого Ануя на окраине Алтайского края, в 160 км от Бийска и Чуйского тракта. Солонешное сразу вызывает прилив романтических чувств: здесь живет всего лишь 4000 человек, аккуратные деревянные дома изредка разбавлены двухэтажными каменными зданиями, а вдоль тихих улочек растут сосны. Село лежит между Ануйским и Бащелакским хребтами, а пейзаж вокруг чем-то похож на предгорья Кубани. Благодатное место, где еще нет толп туристов, как в соседнем городке-курорте Белокурихе, и много солнца как жарким алтайским летом, так и крепкой сибирской зимой. Если поехать на юг от Солонешного, в сторону Горного Алтая, то вы попадете к грандиозному водопаду на реке Шинок и к Денисовой пещере. Правда, асфальт за селом заканчивается и начинается грунтовка.